Troyes: guida per visitare il gioiello francese la prima volta

In qualsiasi momento. Quando fa caldo e c’è il sole, godetevi il giro della città vecchia, nota come Le Bouchon (il tappo) perché ha la forma di un tappo di champagne adagiato su un fianco con la testa, modellata dalla Senna, rivolta verso est. Un canale con fontane taglia il tappo da nord a sud. A ovest di questo canale, i lati paralleli del corpo del tappo si trovano dove si trovavano le antiche mura della città.

In caso di tempo inclemente, tenetevi al caldo e all’asciutto visitando le chiese e i musei, o provando la prelibatezza locale, l’andouillette de Troyes, in uno dei numerosi ristoranti.

Alla fine di ottobre è possibile assistere al festival musicale Nuits de Champagne (Notti dello Champagne), che dura sei giorni.

Due o tre giorni sono la durata ideale per esplorare Troyes. Sebbene la città vecchia sia piccola (2 km da est a ovest e 820 m da nord a sud), si può trascorrere almeno mezza giornata passeggiando per le strade, molte delle quali sono pedonali, ammirando le colorate case medievali a graticcio. Osservate in particolare la Maison des Chanoines, all’angolo tra rue Émile Zola (la principale via commerciale pedonale) e rue Turenne, e noterete che la porta d’ingresso è al primo piano. Questo perché la casa è stata trasferita qui nel 1969, ma è stata ricostruita su un moderno piano terra in cemento per allineare il suo tetto con gli altri della strada. A quanto pare è facile spostare le case a graticcio, purché ci si assicuri di numerare tutte le travi e di rimetterle in piedi nell’ordine giusto!

Non perdetevi la via più stretta, la ruelle des Chats (via dei gatti). Non ha nulla a che fare con i gatti, a quanto pare, ma è un antico errore di battitura. Avrebbe dovuto essere la ruelle des chas (via della cruna dell’ago), che è molto più appropriata, visto quanto è piccola la strada.

In tre giorni sarete in grado di visitare le otto chiese e almeno due musei, e vi rimarrà ancora del tempo per fare acquisti o per andare a 25 km (16 miglia) verso est al Lac de la Forêt d’Orient. Questo è il più grande dei tre laghi artificiali a est di Troyes, creato per regolare il flusso della Senna e limitare le inondazioni di Parigi. Il lago è un paradiso per i pescatori, gli osservatori di uccelli e gli appassionati di sport acquatici.

Il viaggio in treno da Parigi Gare de l’Est a Troyes dura 90 minuti e costa 33 euro, con 16 treni al giorno. La stazione ferroviaria si trova all’estremità occidentale di Le Bouchon, quindi è facile e veloce raggiungere a piedi il cuore della città, che è meglio esplorare a piedi.

Se preferite pedalare, potete noleggiare una bicicletta (6 € al giorno per una bici a pedali tradizionale, 8 € per un tandem, 15 € per una bici elettrica) presso La Maison du Vélo alla stazione ferroviaria. In estate è meglio prenotare per telefono (03 25 70 72 08) o per e-mail (lamaisonduvelo@tcat.fr). È possibile noleggiare anche passeggini e caschi.

Se arrivate in auto o a est lungo la A5 da Parigi (178 km, circa 2,5 ore dal centro di Parigi) o direttamente a sud lungo la A34 e la A26 dal Belgio e dai Paesi Bassi, potete parcheggiare nel grande parcheggio all’aperto (e gratuito) di fronte a Le Cube, il centro espositivo di Troyes appena oltre l’angolo sud-ovest di Le Bouchon. Da lì è possibile raggiungere a piedi il centro storico della città in 700 metri.

L’ufficio turistico e gli hotel possono fornirvi una mappa del percorso a piedi che comprende tutte le principali attrazioni. Per facilitare il percorso, l’itinerario è indicato da piccoli triangoli di bronzo con l’incisione di un cavaliere templare incastonati nei marciapiedi.

Gran parte delle vetrate storiche pianeta, le più antiche delle quali hanno 850 anni, sono concentrate a Troyes e nel suo dipartimento dell’Aube. Quindi, anche se avete poco tempo da trascorrere qui, assicuratevi di visitarne almeno qualcuna. 

Iniziate la vostra visita dall’estremità occidentale del Bouchon, dove si trovano la stazione ferroviaria e il parcheggio Le Cube. Se non avete fretta, la prima tappa potrebbe essere la più barocca delle chiese di Troyes: Église St-Pantaléon (dove si riunisce la comunità polacca locale), notevole per tre cose: altezza, luce e statue.

La navata stretta fa sembrare immenso il soffitto a botte in legno di castagno che si innalza per 28 metri. Le vetrate, decorate con dipinti di tonalità grigia, riempiono la metà superiore della navata, risalente al XVII secolo, permettendo alla luce di inondare l’edificio e dando un’impressione di assenza di peso. Ma la sua caratteristica più straordinaria è l’abbondante presenza di statue (più di 60), la maggior parte delle quali non è stata realizzata per questa chiesa, ma ha trovato posto qui dopo la Rivoluzione francese.

Alcune provengono da edifici religiosi chiusi e altre da due edifici religiosi di Troyes che furono completamente distrutti durante la Rivoluzione: l’abbazia di Notre Dame aux Nonnains e la collegiata di St Etienne. Per quest’ultima, Dominique le Florentin (1501-1570), un artista fiorentino giunto in Francia per lavorare al Palazzo di Fontainebleau, scolpì alcune statue che oggi si trovano a St-Pantaléon.

Quindi dirigetevi verso nord, tenendo alla vostra destra l’atipico campanile a cielo aperto della chiesa di St-Jean-au-marché, dove il re Enrico V d’Inghilterra sposò Caterina di Francia, e dirigetevi verso la chiesa più antica di Troyes, Ste-Madeleine, che contiene uno degli unici 21 paraventi di Francia. Questa parete divisoria in pietra del XVI secolo che separa il presbiterio dalla navata centrale è ricca di sculture intricate e sgargianti, tutte policrome fino a quando non furono sbiancate nel XVIII secolo. Vale la pena di seguire l’audioguida di 20 minuti.

Proseguite poi verso nord e verso ovest, passando per la ruelle des Chats, fino alla basilica di St-Urbain che, dopo essere stata trasformata in un silo per il grano e poi in un magazzino generale durante la Rivoluzione francese, ha ripreso il suo posto di gioiello dell’architettura gotica, spesso paragonato alla Sainte Chapelle di Parigi per le sue vetrate. In una giornata di sole, i colori si trasferiscono sulle pareti e sui pilastri in pietra, rendendoli vivi.

Attraversate il canale Trévois (sulla sinistra cercate la statua del cane che è saltato attraverso il parapetto del ponte per inseguire le oche), fino a La Cité du Vitrail, un museo delle vetrate che è stato inaugurato a metà dicembre 2022. Invece di sforzare il collo per guardare in alto, come in una chiesa, qui si è all’altezza degli occhi delle vetrate per ammirare meglio l’abilità degli artigiani che le hanno realizzate e conoscere il loro mestiere.

Appena dietro la Cité du Vitrail, oltrepassando i grandi cancelli in ferro battuto nero e oro, si entra nel giardino delle erbe medicinali, uno dei tanti giardini simili realizzati di recente a Troyes.

Proseguendo verso ovest per 350 m si raggiunge la Cathédrale St-Pierre et St-Paul, a una sola torre (perché non c’erano i soldi per costruire la seconda), con le sue splendide vetrate di 1500 m², tra le più notevoli di Francia. Anche qui, nelle giornate di sole, i colori si riverberano sulla pietra chiara di Borgogna degli svettanti pilastri gotici che si innalzano a creare una volta alta 29,5 m (97 piedi). Da non perdere la Casa del Tesoro, una stanza a volta bassa a destra della navata, che secondo gli esperti è uno dei tre o quattro tesori ecclesiastici più importanti del Paese.

Proprio accanto alla cattedrale si trova il Musée d’Art Moderne, riaperto nel 2022 dopo una ristrutturazione durata quattro anni. È stato creato nel 1982 per ospitare la straordinaria collezione di Pierre e Denise Lévy, che hanno fatto fortuna nell’industria tessile. Avevano un gusto esigente: Ernst, Dufy, Millet, Rodin, Degas, Courbet, Gaugin, Matisse e Braque sono solo alcuni degli artisti esposti.

Poiché il settore tessile ha fatto la fortuna di Troyes prima che lo Champagne diventasse una realtà (noterete molte ciminiere di vecchie fabbriche), questa è la città in cui sono stati aperti i primi outlet. Oggi c’è un vasto centro commerciale di factory outlet, il McArthurGlen Troyes Designer Outlet, raggiungibile con l’autobus 1 dalla stazione ferroviaria di Troyes o con l’autobus 12 dal centro città, oppure in auto: il complesso si trova a 8 km (5 miglia) a nord-ovest del parcheggio Le Cube.

Non sono particolarmente esperta di lavori di casa né particolarmente appassionata di attrezzi, ma sono comunque incantata dalla Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière (Museo degli attrezzi e dei mestieri), nota semplicemente come MOPO.

Vanta una collezione di oltre 12.000 utensili artigianali del XVII, XVIII e XIX secolo, splendidamente esposti in 65 mostre organizzate per tema e suddivise in quattro famiglie: legno, ferro, animali e minerali. Il suo centro risorse, contenente più di 32.000 libri di riferimento antichi e contemporanei, è la seconda biblioteca tecnica più grande del Paese. I pannelli esplicativi del museo sono in francese, ma l’eccellente audioguida in inglese (e in altre lingue) fornisce un’introduzione generale alla vetrina con una sola voce, mentre una seconda voce fornisce dettagli su alcuni degli strumenti esposti. Se non volete passare due ore nel museo, potete saltare questa seconda voce.

Troyes non è una città costosa da visitare. Non avrete bisogno di denaro per visitare le chiese: l’ingresso a tutte è gratuito (aprono alle 9:30, sono chiuse dalle 12:30 alle 14:00 e chiudono alle 17:00 in inverno e alle 18:00 dal 1° aprile al 31 ottobre). 

Se si visita in inverno (1 novembre - 31 marzo) l’ingresso al Museo d’Arte Moderna è gratuito, come tutto l’anno per chi ha meno di 26 anni. Altrimenti la tariffa è di 7 euro. Tutti i musei sono gratuiti la prima domenica del mese per tutto l’anno. La Cité du Vitrail costa 4 euro (5 euro se c’è una mostra temporanea), gratis per i minori di 26 anni, mentre il MOPO costa 8 euro (4 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratis per i minori di 12 anni). L’eccellente audioguida costa 1 euro.

Ci sono alloggi per tutte le tasche, dal lusso all’ostello della gioventù. Se preferite le strutture indipendenti di fascia alta, potreste apprezzare lo splendido 5 stelle La Maison de Rhodes (oltre 300 euro a notte), il suo hotel gemello a 4 stelle (oltre 230 euro a notte) Le Champ des Oiseaux, accanto, o la pensione Maison M (140-180 euro, colazione inclusa).

I più attenti all’ambiente apprezzeranno l’hotel Ibis Styles (a partire da circa 88 euro, colazione inclusa), il primo in Francia a ottenere il marchio BBC (Bâtiment Basse Consommation) di edificio a basso consumo energetico. Chi ha un budget più limitato può scegliere l’ostello della gioventù Troyes-Rosières, che costa 18 euro a notte (25 minuti con l’autobus 8 dal centro città e il biglietto dell’autobus costa 1,35 euro). Se preferite un alloggio con angolo cottura, il prezzo medio per notte nel centro storico della città è di 102 euro.

Ma qui siamo in Champagne! Da Chez Philippe (11 rue Champeaux) è possibile degustare tre diversi champagne a 15 euro. Oppure unitevi alla folla di gente del posto a Le Millésimé (7 Place St Rémy), un tapas bar specializzato in Champagne. Aux Crieurs de Vin (2 place Jean Jaures) si sceglie la propria bottiglia di Champagne o di vino in cantina e la si gusta accompagnata da un semplice pasto a base di salumi e formaggi. Il prezzo dipende ovviamente dalla bottiglia scelta.