I fiordi occidentali islandesi sono un paradiso all'aria aperta, in ogni stagione
Gli abitanti dell'Islanda nordoccidentale - conosciuti come Vestfirðingar - hanno minacciato negli anni di separarsi dal resto dell'Islanda fondando la Repubblica Democratica dei Westfjords. Per fortuna si tratta di uno scherzo, ma indicativo dell'enorme penisola più settentrionale, che ospita solo 7.000 persone, ma si sente come una terra a sé stante.
Su una mappa dell’Islanda, la regione dei Fiordi Occidentali è già in contrapposizione: la costa sembra disegnata con una mano tremolante, modellata da fiordo dopo fiordo, parola nordica che indica strette insenature con mare profondo e montagne scoscese. La differenza ha a che fare con l’età geologica. La terra è la più antica dell’Islanda e assomiglia per molti aspetti a quella della vicina Groenlandia.
Le curve naturali rendono le strade ricca di colpi di scena panoramici. Considerate questo dato di scala: la regione in sé è grande solo un quinto dell’Islanda, ma il suo percorso circolare copre due terzi della famosa “Ring Road” islandese - circa 950 km (590 miglia) in tutto, nota come Vestfjarðaleiðin o Westfjords Way.
Grazie a una serie di tunnel stradali completati negli ultimi anni, il Ring Road è ora accessibile tutto l’anno, con tutti i suoi paesaggi poco esplorati e lo spirito delle piccole città. Nel corso degli anni un numero ridotto ma costante di viaggiatori si è avventurato in questo paesaggio selvaggio e noi ne prendiamo atto: i Westfjords fanno parte del Best In Travel di Lonely Planet per il 2022. Ecco sei punti salienti della Via dei Fiordi Occidentali.
Spiagge a Rauðasandur
Secondo alcuni standard, la spiaggia di Rauðasandur si trova alla latitudine sbagliata. Se si trovasse, ad esempio, 20 gradi più a sud del globo, asciugamani colorati e ombrelloni costeggerebbero i 10 km di spiaggia di sabbia rossastra, dall’aspetto tipicamente tropicale per l’Islanda.
Il colore della sabbia deriva dalle conchiglie di cappesante polverizzate, concentrate in un’insenatura riparata da ripide scogliere. È possibile prendere il sole in infradito in una luminosa giornata estiva, ma la maggior parte dei visitatori viene con le scarpe da trekking; la zona è eccellente per escursioni lunghe e brevi.
Per arrivarci, prendete la strada 614 da Patreksfjord; il percorso ripido e stretto è di per sé un’esperienza. E godetevi il panorama, senza sentirvi persi: dall’alto la spiaggia potrebbe non sembrare affatto rossa - il sole spesso la fa sembrare gialla o addirittura nera.
Osservare le cascate a Dynjandi
Il sito più noto del Westfjord, la cascata di Dynjandi, è in realtà una cascata fatta di sei cascate. Ma la grandiosa e pittoresca Fjallfoss in cima tende a rubare la scena alle sue sorelle più piccole in basso, che vale la pena di osservare mentre si percorre il sentiero che porta alla vista principale.
Dynjandi non è né potente né alta per gli standard delle cascate islandesi, e questo rende la sua popolarità ancora più speciale. Molti viaggiatori esperti la considerano una delle preferite perché l’acqua si espande senza spruzzi, consentendo ai visitatori di avvicinarsi senza bagnarsi. È coinvolgente e travolgente, ma guardare l’acqua strisciare lungo le scogliere è anche rilassante e tranquillo.
Iscriviti alla nostra newsletter! Per te ogni settimana consigli di viaggio, offerte speciali, storie dal mondo e il 30% di sconto sul tuo primo ordine.
Vasche idromassaggio all’aperto nella regione di Strandir
Cosa fa una comunità islandese quando la fortuna porta la scoperta dell’acqua geotermica? Naturalmente costruisce vasche idromassaggio all’aperto - le vasche di Drangsnes sul mare - e una piscina con un’atmosfera da fine del mondo a Krossnes. Questi due ottimi stabilimenti premiano i viaggiatori che percorrono il lungo itinerario noto come Costa di Strandir.
L’area si estende da Drangsnes a Norðurfjörður su una strada sterrata di 100 km, passando per fabbriche di aringhe abbandonate e spiagge piene di legni alla deriva. L’intera regione conta appena 150 abitanti, ma grazie a loro la strada è servita tutto l’anno. (I conducenti potrebbero comunque aver bisogno di un 4x4 durante l’inverno. Visitate SafeTravel.is per conoscere le condizioni stradali aggiornate).
L’avifauna è eccellente. Da giugno ad agosto, i tour dei pulcinella di mare partono da Drangsnes per raggiungere una colonia in mare aperto chiamata Grímsey e, man mano che la strada si estende verso nord, diventa più difficile evitare di essere attaccati da una sterna artica. Per distrarle, basta tenere in mano un bastone.
Tour in bicicletta da Þingeyri e Ísafjörður
Il ciclismo è una tendenza di viaggio in rapida crescita nei Fiordi occidentali, grazie a strade tranquille e incredibili sentieri.
Il villaggio di Þingeyri è il punto di partenza per una splendida pedalata lungo le ripide scogliere del Dýrafjord. Per una piacevole gita di quattro ore, dirigetevi verso il faro arancione di Svalvogar; il percorso di 40 km è faticoso, ma su un terreno abbastanza uniforme. I ciclisti esperti possono fare il giro della penisola da Þingeyri in circa 6-8 ore. Le biciclette possono essere noleggiate presso il caffè Simbahöllin, a partire da 12500 ISK (circa 82 euro).
Ísafjörður, il capoluogo della regione, ospita molti appassionati di mountain bike che hanno creato percorsi per tutti i livelli di fitness. L’agenzia turistica locale Borea Adventures offre tour guidati diverse volte alla settimana; per chi è in forma per sei ore di bicicletta consigliamo il tour “fjord hopping” che attraversa le montagne fino a Bolungarvík.
Avvistate un mostro marino a Bíldudalur
Benvenuti a Bíldudalur, la capitale islandese dei mostri marini. Nessun altro luogo ha registrato un numero così elevato di creature bizzarre che si avvistano dal mare e, occasionalmente, strisciano sulla terraferma. Il Nykur, ad esempio, ha l’aspetto di un cavallo grigio, ma gli zoccoli sono rivolti all’indietro. Controllate prima di saltare su un cavallo islandese.
Il Museo Visuale dei Mostri Marini, situato in un vecchio magazzino vicino al porto di Bíldudalur, va oltre gli aneddoti folcloristici dando ai visitatori un’idea di come queste storie siano nate. L’oceano e l’isolamento hanno storicamente definito la vita nei fiordi occidentali e le stravaganti creature ritratte nel museo traducono questa realtà in una storia vivida.
Navigare o pagaiare nell’Ísafjarðardjúp
Il Djúpid, come viene chiamato familiarmente l’Ísafjarðardjúp, è una lunga insenatura che segna il confine acquatico tra terre abitate e terre non abitate; da un lato c’è il capoluogo regionale Ísafjörður e dall’altro la Riserva Naturale di Hornstrandir, senza una sola strada.
Da Ísafjörður gli operatori turistici salpano per l’isola di Vigur, che durante l’estate ospita un numero incredibile di sterne artiche e uccelli costieri. L’isola, un tempo coltivata, ha un grazioso caffè e abbastanza terreno per sostenere un bel pomeriggio. La navigazione dura un’ora, di solito con mare calmo, poiché l’insenatura è riparata dall’oceano aperto.
La calma dei fiordi rende Ísafjarðardjúp particolarmente popolare per il kayak. I tour sono disponibili da Mjóifjörður e Ísafjörður e vanno da due ore a diversi giorni, dormendo su una spiaggia remota in compagnia di foche e uccelli marini. Le persone hanno paragonato questa attività alla partecipazione a un ritiro di yoga; la mente cambia marcia e il tempo scorre lentamente, una pagaiata alla volta. I Westfjord, se non altro, non sono una questione di velocità.
Guide e prodotti consigliati:
