15 delle migliori cose da fare in Estonia

Il fascino medievale di Tallinn vi conquisterà per primo. Dietro ogni angolo della Città Vecchia, un vicolo acciottolato, una robusta torre di difesa o l’elegante guglia di una chiesa aspettano di essere immortalati. Dalla Raekoja plats, la storica piazza del Municipio, salite sulla collina di Toompea per ammirare la vista sui tetti di tegole rosse. Ma se si esce dalle mura della città, si scopre che Tallinn non è solo una favola. Dai parchi signorili e i musei d’arte di Kadriorg all’eldorado hipster di Telliskivi, dall’elegante Rottermann alla bohémien Kalamaja, i quartieri di Tallinn meritano di essere esplorati.

Consiglio locale: in estate, i turisti delle navi da crociera invadono la piccola Città Vecchia. Controllate gli orari delle navi in arrivo e adattate il vostro itinerario di conseguenza. Quando una crociera arriva in città, esplorate i musei o i quartieri al di fuori del centro storico durante il giorno e tornate quando la maggior parte dei crocieristi se n’è andata, nel tardo pomeriggio.

Si dice che tre estoni chiusi in una stanza fonderanno una start-up o un coro. Questa battuta sta a significare sia il progresso digitale del Paese che il suo amore per il canto. Il canto corale ha dato al Paese un senso di identità durante il risveglio nazionale estone del XIX secolo e lo ha aiutato a liberarsi dal giogo dell’Unione Sovietica durante la Rivoluzione canora.

Due volte ogni cinque anni, i cori provenienti dagli angoli più remoti dell’Estonia accorrono a Tallinn per cantare a squarciagola durante il Festival del Canto (Laulupidu). All’inizio di luglio, ragazzi con gilet di lana di pecora e berretti piatti, ragazze con fiori di campo nei capelli intrecciati, uomini con cappelli a cilindro e donne in abiti tradizionali si esibiscono in un repertorio di classici popolari e canzoni di nuova composizione. Non è necessario capire l’estone per percepire le emozioni. Anche se non si partecipa all’evento principale, è un momento di allegria a Tallinn, con sfilate in tutta la città e esplosioni spontanee di canti nei tram. La prossima edizione si terrà nel luglio 2025.

Con circa 30 persone per km² (0,4 miglia²), la densità di popolazione dell’Estonia è tra le più basse d’Europa. Questo lascia ampio spazio agli animali selvatici: orsi bruni e alci vengono talvolta avvistati anche nei sobborghi di Tallinn. Per avere maggiori probabilità di vedere la fauna selvatica, partecipate a un tour alla ricerca di linci e dell’elusivo scoiattolo volante. Oppure prenotate un rifugio per orsi ad Alutaguse, nella selvaggia parte orientale dell’Estonia.

Vi sembra un’esperienza troppo adrenalinica? L’Estonia è una destinazione sottovalutata per il birdwatching. La varietà dei suoi paesaggi e la sua posizione sulle rotte migratorie da est a ovest e da nord a sud attirano molti amici pennuti, tra cui 10 specie di gufi, una manciata di picchi diversi, cicogne bianche e nere, gru e galli cedroni. L’inverno attira gli eleganti cigni di Bewick, i graziosi edredoni di Steller color caramello e altri uccelli acquatici. I parchi nazionali costieri come Matsalu e Vilsandi sono luoghi squisiti per osservare gli uccelli. 

Soomaa (“terra delle paludi”) è la natura più primordiale dell’Estonia, una natura selvaggia di torbiere e foreste ripariali in cui si nascondono orsi bruni, lupi, linci e alci. Cinque fiumi serpeggiano in questa “Amazzonia estone” e per spostarsi la gente del posto usa tradizionalmente la haabjas, una canoa scavata a mano. Il modo migliore per vedere Soomaa è comunque dall’acqua. L’azienda di outdoor Soomaa.com organizza gite di più giorni in kayak (oltre a escursioni a funghi, slittate, torbiere e ciaspolate). L’affabile Aivar, che gestisce il programma, prepara a mano gli haabja.

Suggerimento per la pianificazione: durante la cosiddetta quinta stagione (di solito meglio vissuta in marzo e aprile), quando la neve e il ghiaccio si sciolgono e i fiumi non riescono a drenare l’acqua in eccesso in tempo, l’acqua sale e inonda il territorio. Si tratta di un’opportunità spettacolare per navigare in kayak attraverso le foreste e i prati di un mondo acquatico.

Quando si trascorre così tanto tempo nell’oscurità, bisogna onorare la luce del sole. Gli estoni lo fanno la vigilia e il giorno di mezza estate (Jaanipäev, o giorno di San Giovanni). Entrambi i giorni, il 23 e il 24 giugno, sono giorni festivi ufficiali. Importante come il Natale, la mezza estate segnava l’inizio della fienagione. Oggi è una scusa per gli estoni per fuggire nelle loro case di campagna, grigliare carne sui falò e bere abbondanti quantità di alcol.

Suggerimento locale: un invito da parte di amici estoni vi farà vivere l’esperienza più autentica, insegnandovi le numerose tradizioni e credenze che circondano la festa di mezza estate - se vi sentite flirtanti, chiedete loro dove fiorisce la felce! Questo è un codice per gli innamorati per sparire insieme nei boschi. In mancanza di ciò, recatevi al Museo all’aperto estone di Tallinn o a uno degli eventi pubblici in tutto il Paese.

L’Estonia non ha montagne vere e proprie, ma ha molta neve, quindi non sorprende che lo sci di fondo sia una questione di importanza nazionale. Anche in estate si possono vedere ragazzi e ragazze in lycra sugli sci a rotelle, che si allenano per l’inverno successivo. Potete unirvi agli abitanti del luogo sulle piste di Tallinn, ma il meglio dello sci vi aspetta in campagna. Nel sud dell’Estonia, Elva, Haanja e Otepää, la capitale invernale del Paese, vantano tutte strutture eccellenti.

In alternativa, prendete il breve viaggio in treno da Tallinn ad Aegviidu. Noleggiate gli sci vicino alla stazione e seguite la President’s Trail (presidendirada), lunga 10 km, attraverso foreste di pini ricoperte di polvere e zucchero. Non fatevi scoraggiare dalla velocità e dall’agilità degli estoni: sono nati con gli sci ai piedi. In effetti, molti abitanti del luogo saranno affascinati dai vostri tentativi di praticare il loro sport nazionale, anche se non vi muovete a velocità record, e probabilmente sentirete molte grida incoraggianti di Jõudu (forza)! Dopo, raggiungeteli nella sauna.

Come altri Paesi nordici, l’Estonia sostiene l’everyman’s right (localmente chiamato igaüheõigus o igameheõigus), concedendo a tutti il permesso di fare escursioni, campeggiare o foraggiare quasi ovunque, anche su terreni privati. Non c’è niente di meglio che vagare per la campagna con una tenda in spalla! I sentieri escursionistici a lunga percorrenza attraversano il Paese, seguono la costa o cercano le foreste. I diritti, tuttavia, comportano delle responsabilità: controllate le regole, le eccezioni e il codice di condotta delineato dal governo.

Parallelamente alla libertà di vagare, il servizio forestale statale estone RMK fornisce campeggi nei parchi nazionali e altrove. I campeggi sono dotati di servizi di base, come fosse per il fuoco, tavoli da picnic e servizi igienici a secco, e sono gratuiti. Tra i luoghi di campeggio più popolari ci sono Capo Purekkari (il punto più settentrionale dell’Estonia, nel Parco Nazionale di Lahemaa), l’Area di Ricreazione di Nõva (dune, pinete e spiagge di “sabbia che canta” nel nord-ovest del Paese) e le spiagge di Lemme e Krapi (a sud di Pärnu).

Suggerimento per la pianificazione: il sito web di RMK è ricco di informazioni su escursioni, campeggi gratuiti e cabine in affitto.

Per secoli, le torbiere hanno avuto un serio problema di reputazione in Estonia. Erano luoghi spaventosi dove si nascondevano i criminali e gli spiriti maligni facevano perdere i viaggiatori. Questo atteggiamento è cambiato completamente. Oggi le torbiere sono i paesaggi più apprezzati del Paese, dove gli estoni si recano per le passeggiate domenicali in famiglia.

Le torbiere di Viru e Riisa (nei parchi nazionali di Lahemaa e Soomaa) sono le più frequentate. Per evitare le masse basta andare presto, quando i ciuffi di nebbia velano il paesaggio, oppure puntare su una delle torbiere meno conosciute, come Mukri, Tuhu o Marimetsa. Siete in città a Tallinn e non avete tempo di andare in campagna? La torbiera urbana di Pääsküla vi permette di vivere un paesaggio simile senza lasciare Tallinn. I sentieri escursionistici su tavole di legno si snodano attraverso tutte queste torbiere, limitando l’antico rischio di sprofondare o di perdere l’orientamento.

Consiglio locale: in estate, non dimenticate il costume da bagno: nessun nuotatore selvaggio resiste a un tuffo in uno stagno di torbiera!

Con un arcipelago di oltre 2000 isole e isolotti, l’Estonia offre un’improbabile opportunità di fare island-hopping. L’isola più grande e più visitata, Saaremaa, vi farà tornare indietro nel tempo. Aspettatevi antichi mulini a vento e case coloniche, chiese ancora più antiche, uno spettacolare cratere di meteoriti, un castello fiabesco e abbastanza cespugli di ginepro da fornire gin a una capitale di medie dimensioni da qui all’eternità. Gli isolani intraprendenti, fieramente orgogliosi della loro casa, vi daranno il benvenuto in uno dei tanti centri termali: non c’è da stupirsi che Saaremaa sia soprannominata Spa-remaa.

Deviazione: Non saltate le isole minori. Vi daranno la sensazione di essere circondati dall’acqua e spesso sono abbastanza piccole da poter essere esplorate in bicicletta o anche a piedi. Imbarcatevi quindi su un traghetto per Ruhnu, Aegna, Naissaar, Vormsi o Kihnu. Quest’ultima, al largo della costa di Pärnu, è conosciuta come una società matriarcale: mentre gli uomini erano in mare a pescare, le donne gestivano l’isola.

A Tartu, la principale città studentesca dell’Estonia, la conoscenza è al centro della scena. Gli studenti universitari si riversano per le strade, con i loro piedi che battono o strusciano sull’acciottolato, il chiacchiericcio frenetico dei pettegolezzi. Ogni volta che le campane del municipio suonano, il loro passo si accelera. Le lezioni iniziano 15 minuti dopo l’ora. Da sempre, lo spirito di Tartu (Tartu vaim) attrae giovani assetati di conoscenza (e di birra), artisti, scrittori e bohémien. Ancora oggi si riuniscono nei bar della città per filosofeggiare sulla vita e sull’amore.

In un sobborgo si trova uno dei migliori musei del Paese. Nel Museo Nazionale dell’Estonia è possibile conoscere le fortune e le sfortune del Paese, dall’età della pietra fino all’e-Estonia. La superba mostra permanente Eco degli Urali si concentra sui Komis e gli Udmurt, i Maris, i Sami e tutti gli altri lontani cugini ugro-finnici degli estoni. Quando il vostro cervello sarà stanco per il sovraccarico di informazioni, utilizzate il vostro biglietto per salvare i pannelli esplicativi in formato digitale e leggerli a casa.

Per quanto gli estoni vogliano dimenticare questo doloroso capitolo della loro storia, i resti dell’occupazione sovietica persistono ancora. Molti estoni preferirebbero che strutture brutaliste come Maarjamäe e Linnahall venissero demolite, ma per ora continuano a ricordare l’era comunista, proprio come i quartieri residenziali di Lasnamäe e Mustamäe. Il Museo delle Occupazioni e della Libertà di Vabamu, le celle della prigione del KGB e l’Hotel Viru, dove gli agenti segreti origliavano gli ospiti dal 23° piano nascosto, sono i luoghi migliori per conoscere questo periodo.

Deviazione: Un tempo località di villeggiatura dell’élite culturale e accademica di San Pietroburgo, Sillamäe divenne una città chiusa e un codice sulla mappa, R-6685, dopo la scoperta dell’uranio. Sospettosa nei confronti degli estoni potenzialmente dissidenti, Mosca fece arrivare carichi di lavoratori russi per occupare le fabbriche. Ancora oggi, Sillamäe è la città più russa dell’Estonia. Le sue pompose scale che conducono al Mar Baltico, un tempo fiancheggiate da palme, possono quasi farvi credere di essere a Odessa (finché un vento gelido non vi ricorda la vostra reale posizione geografica).

Come i loro vicini finlandesi, gli estoni sono dipendenti dalle saune. Una visita alla sauna è essenziale per sopravvivere al brutale inverno, scacciando il freddo dalle ossa, ma anche per rilassarsi e socializzare. La forma più tradizionale, la sauna a fumo, non ha un camino e deve essere riscaldata per ore. Molte delle migliori saune di fumo si trovano in campagna, spesso nel sud dell’Estonia. Toidupada e Mooska Talu, tra le altre, accolgono gli ospiti. In una sauna a fumo, il vapore che fuoriesce dalle pietre non soffoca, ma è come un caldo abbraccio. Ruotando per qualche ora tra sauna, vasca idromassaggio e lago ghiacciato, lo stress evaporerà insieme al sudore.

Lamponi, fragole selvatiche, mirtilli, mirtilli di palude, mirtilli rossi, finferli, porcini, aglio selvatico: l’oro culinario dell’Estonia viene dalla natura. Gli abitanti del luogo non amano altro che andarne a caccia. In estate, tenendo gli occhi aperti durante le escursioni nelle pinete, vi imbatterete senza dubbio nei mirtilli. Le fragole selvatiche crescono spesso ai margini dei boschi, i lamponi ai lati delle strade e dei sentieri. Per trovare altre prelibatezze potrebbe essere necessario un po’ più di esperienza.

Anche se non siete in grado di fare una passeggiata sui sentieri selvaggi, potete comunque godervi le prelibatezze della natura. Nei ristoranti e nei caffè di tutta l’Estonia, cercate le bacche nelle bevande, nei cocktail e nei dessert, i funghi e l’aglio selvatico (chiamato karulauk in estone, aglio orsino) nei piatti principali, negli spuntini e nelle zuppe. Oppure recatevi al ristorante forestale Nõmbra per fare spedizioni di foraging, corsi di cucina o semplicemente per assaporare il menu.

Suggerimento per la pianificazione: nessun estone sano di mente rivelerà i suoi luoghi preferiti per la raccolta di bacche o funghi, ma per fortuna il servizio forestale statale RMK ha compilato un elenco di punti di raccolta vicino ai campeggi (in estone). Non siete sicuri di saper distinguere un fungo cavallino da un angelo distruttore? Avete paura di perdervi nelle foreste sconfinate? Diversi tour operator, come Nature Tours Estonia, Soomaa.com e Prangli Travel, vi porteranno volentieri a raccogliere funghi o bacche.

Per nove mesi all’anno Pärnu dorme. Ma quando arriva il primo giorno di sole, metà del Paese e buona parte della Finlandia si riuniscono nella città che gli estoni, in modo ironico, chiamano “l’Ibiza del nord”. Nelle giornate miti, poche cose sono più belle che sfrecciare in bicicletta tra le ville di legno, sorseggiare cocktail o longero (long drink a base di gin) nei bar sulla spiaggia, ordinare una pizza al leggendario Steffani o crogiolarsi nel bagliore di un tramonto senza fine. Non aspettatevi però che l’acqua del mare sia calda.

Consiglio locale: saltate fino alla fine del lungo molo di pietra per il miglior tramonto, e portate con voi il vostro partner per una promessa di amore eterno.

Nel XVII secolo, la Chiesa ortodossa russa vietò ai suoi fedeli di farsi il segno della croce con due dita. Da quel momento in poi si poteva fare solo con tre dita. Non tutti apprezzarono questo cambiamento. In fuga dalle persecuzioni - i dissidenti venivano regolarmente bruciati vivi o gli veniva tagliata la lingua - alcuni Vecchi Credenti si stabilirono sulle rive del lago Peipsi, un enorme specchio d’acqua al confine con la Russia.

Molti di loro vivono ancora in una serie di vecchi villaggi a schiera noti come Sibulatee (Via della Cipolla), dal nome dell’amata coltura di bulbi che prospera nel terreno sabbioso. Priva di grandi attrazioni, la zona emana comunque un fascino unico. Salta su una bicicletta per esplorare villaggi sonnolenti dove trote, salmoni e cipolle vengono essiccati dalle case di legno, i samovar sono sempre in funzione e le icone ortodosse adornano le pareti. Un museo recentemente rinnovato a Kolkja spiega lo stile di vita dei Vecchi Credenti, le case di culto a Kasepää, Kallaste e Rajaküla e la Casa del Samovar a Varnja offrono un ulteriore scorcio.

Deviazione: A cavallo della frontiera tra il sud-est dell’Estonia e la Russia, la regione storica di Setomaa nutre una cultura distinta che mescola le tradizioni di entrambi i lati del confine. I Setos hanno una lingua, una religione e una cucina proprie. Una volta all’anno, il primo sabato di agosto, scelgono un re, un rappresentante terreno di Peko, il dio pagano del raccolto.