Quarantena con i pinguini: la vita bloccati a bordo di una nave da crociera in Antartide

Pensavo che fare il tuffo polare nelle acque gelide a sud del circolo polare antartico sarebbe stata la sfida più grande di questo viaggio. Tuttavia, il tuffo nell’acqua fredda da gelare il sangue della spiaggia rocciosa di Horseshoe Island adesso sembra essere accaduto una vita fa.

Sto viaggiando da sola sulla nuovissima nave da crociera ibrida della Hurtigruten, la MS Roald Amndsen, costruita appositamente per l’esplorazione delle regioni polari. Dopo essere partiti dal Cile, abbiamo trascorso le nostre giornate beatamente da soli, navigando a sud del circolo artico, una zona incontaminata del pianeta dove si avventurano in pochi. Abbiamo fatto kayak tra gli iceberg che si innalzano dall’acqua che sembra vetro come imponenti sculture di cristallo, siamo arrivati allo Yankee Harbour dove siamo stati accolti da un gruppo di pinguini Papua che starnazzavano, abbiamo esplorato esplorato le rovine misteriose delle antiche stazioni baleniere e siamo rimasti a bocca aperta davanti ai tramonti rosa come conchiglie che illuminavano uno sfondo di scogliere bianche a strapiombo.

Quando siamo partiti per l’Antartide c’era un solo caso confermato in Sud America. Quando stavamo tornando verso Punta Arenas il coas per il coronavirus si era intensificato e le frontiere in tutto il continente venivano chiuse rapidamente.

La nostra nave doveva attraccare il 15 marzo, e nonostante alcune congetture sul fatto che il Cile avrebbe chiuso i suoi porti alle navi da crociera, siamo rimasti ottimisti. Dopo tutto, eravamo stati in isolamento per due settimane, il che aiutava il nostro status di imbarcazione senza coronavirus. Le mie valigie erano fatte, pronte per sbarcare e imbarcarci sull’aereo per Santiago il giorno dopo.

Tuttavia, le nostre speranze sono state deluse quella mattina quando siamo stati allontanati dal porto. Con oltre 400 passeggeri rimasti nel limbo, abbiamo passato i giorni successivi ancorati poco fuori dalla costa cilena. 

La riva era così invitante e vicina che la si poteva vedere senza il binocolo.

Il carburante era stato rifornito e le provviste riassortite tramite una barca che si è accostata alla nave. Uomini in tute anticontaminazione hanno scaricato casse di angurie fresche e mango che potevamo spiare dal ponte superiore.

La rivelazione del capitano Torry Sakkariassen “Ci stiamo dirigendo di nuovo alle Falkland per sbarcare a Stanley”, è stata accolta con un’esplosione di applausi. La nostra miglior possibilità per tornare a casa era navigare più velocemente possibile a sud verso i territori d’oltremare britannici, nella speranza che ci venisse concesso lo sbarco e prendere voli charter dall’aeroporto militare. Questo cambio di piani ha significato che ci siamo dovuti spingere oltre il pericoloso canale di Drake o “Drake Shake”, come viene chiamato dal momento che ha alcune delle acque più agitate del mondo. Dal mio balcone, l’oceano sembrava una gigantesca lavatrice. Alcuni sostengono che il canale di Drake sia il prezzo da pagare per andare in Antartide. Per noi, navigare di nuovo attraverso le allegre onde di 8 metri mentre circumnavigavamo il mitico Cape Horn era il prezzo da pagare per tornare a casa dai nostri cari.

Nonostante gli ostacoli e la situazione di leggera difficoltà, c’era un atteggiamento estremamente positivo a bordo. Quando ho chiesto al capitano come facesse a mantenere alto il morale, ha detto “è molto importante migliorare l'umore, avere un buon senso dell’umorismo e tenere occupati i passeggeri tutto il tempo." Il capitano, che si presenta in modo amichevole come “l’autista”, all’inizio di ciascun annuncio all’altoparlante, dà il buon esempio.

Essere isolati nella propria nave da crociera senza conferme su quando o come ritornerete a casa non è la posizione ideale in cui trovarsi. Tuttavia, potete trascorrere tutto il giorno nella vostra cabina a piangere o trarre il meglio (nel mio caso) da una lussuosa nave da crociera norvegese. Perciò io e gli altri passeggeri abbiamo deciso di fare proprio questo.

Abbiamo trascorso le nostre giornate immersi nelle conferenze degli scienziati locali, tenute nel centro scientifico, su temi dalla storia polare alla vita marina in Antartide.  L’attività fisica e lo yoga la mattina o “un miglio intorno alla nave” andando avanti e indietro sul ponte superiore.

Giochi di team building, come cacce al tesoro, hanno portato quasi a uno scontro tra gruppi che correvano per la nave in cerca di indizi nascosti. Nel frattempo, coloro che hanno una vena artistica hanno trascorso le giornate con lezioni di acquerello dipingendo ritratti di balene. Ci siamo goduti il tempo libero dormicchiando nelle cabine dallo stile scandinavo chic o traendo il meglio dalla sauna in stile nordico con finestre a tutta altezza che offrono vedute panoramiche, dalle vasche a idromassaggio e spa all’aperto (una maschera “glacier glow” potrebbe essere un trucchetto per rilassarsi).

Abbuffarsi di cibo consolatorio misto a autocommiserazione sulla precarietà della situazione è stato un passatempo popolare. Roald Amundsen, esploratore polare norvegese, condusse la sua prima spedizione per raggiungere il polo sud nel 1911. Si dice che avesse un debole per i pancakes, quindi il ristorante in stile trattoria a bordo li serviva come specialità. Come omaggio ad Amundsen, ho ordinato una crêpe alla Nutella con gelato alla vaniglia.

Il favoloso spettacolo dell’equipaggio che si è tenuto una sera ha fatto ridere tutti quanti quando i guidatori dei tender, che ci avevano portato precedentemente a tutta velocità ad avvistare foche cancrivore nelle ghiacciate baie dell’Antartide, hanno fatto una coreografia sulla canzone Sexbomb di Tom Jones. Ogni sera, i passeggeri oziano nell’ Expedition Lounge sorseggiando martini, rinominati ‘quarantini’ (prova che il forte senso dell’umorismo rimane), mentre l’intrattenimento, dai quiz al karaoke, continua ben oltre un’ora adatta per andare a letto.

Ci siamo aggirati intorno alla costa delle isole Falkland per molti altri giorni prima di ricevere il permesso di sbarcare. Kieran Love, biologo e guida della spedizione a bordo, ha trovato un lato positivo in questa situazione: “Al momento stiamo aspettando a ovest delle Falkland, è un posto fantastico dove stare perché è pieno di animali selvatici. Adesso, abbiamo appena visto due pinguini Papua che saltano fuori dall’acqua”. Accanto alla nave, una moltitudine di pinguini bianchi e neri sfrecciavano come siluri dentro e fuori dall’acqua cristallina. Proprio al momento giusto, un getto d’acqua da uno sfiatatoio a circa 30 metri di distanza ci ha svelato una balenottera boreale.

Molti dei passeggeri a bordo si sono uniti dalla loro passione condivisa per i pinguini, che è un inevitabile effetto collaterale dell’esplorazione in Antartide. Sarebbe difficile trovare qualcuno il cui hard drive non sia pieno zeppo di foto di adorabili pinguini.  La Hurtigruten non aveva bisogno di lavorare troppo duramente per farci divertire e renderci felici. Molte persone hanno trovato i propri meccanismi di adattamento, come mi ha confidato un'altra passeggera durante una cena di tre portate.

“Guardo le foto che ho scattato durante il viaggio alle diverse specie di pinguini; sono così carini e divertenti che non riesco a smettere di ridere. Questo è uno dei motivi per cui mi sento ancora felice sulla nave”.

Le ho chiesto di farmi vedere un video che ha girato dei piccoli di un pinguino reale che inseguono la madre e per un momento ho dimenticato di essere bloccata in mare.