Una spedizione indimenticabile in Antartide e al Polo Sud

L’avventura è iniziata a Punta Arenas, Cile, punto di partenza di ALE per i voli verso l’interno del continente. Sono arrivata con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di partenza per avere il tempo necessario per i briefing e i controlli dell’attrezzatura, e nel caso in cui i miei bagagli si fossero smarriti o in ritardo. I giorni a Punta Arenas sono trascorsi all’insegna dell’attesa per l’avventura che ci aspettava.

Quando finalmente è arrivato il giorno della partenza, l’entusiasmo ha raggiunto livelli altissimi. All’aeroporto abbiamo incontrato altri viaggiatori che si univano alla nostra spedizione verso il Three Glacier Retreat e il Polo Sud, oltre a membri di altre spedizioni in partenza per avventure diverse, tra cui un gruppo che avrebbe percorso l’ultimo grado verso il Polo Sud con gli sci e un altro che si sarebbe lanciato con il paracadute sul continente bianco. Eravamo tutti pronti a partire quando abbiamo saputo che il nostro volo era stato rinviato a causa di un imprevisto vento da nord che soffiava nebbia sulla pista di ghiaccio blu dell’Union Glacier, l’hub di ALE nell’entroterra antartico dove avremmo dovuto atterrare. Anche se eravamo amaramente delusi, la sicurezza viene prima di tutto. Abbiamo trascorso un altro giorno a Punta sperando in condizioni migliori il giorno successivo. In Antartide, il tempo detta legge su tutto.

Arrivo in Antartide

Abbiamo ripetuto la stessa procedura il giorno dopo, questa volta sapendo che la partenza non era affatto garantita. Fortunatamente, il tempo era dalla nostra parte. Un Boeing 757-200 operato da Icelandair, noleggiato da ALE e decorato con il logo del pinguino volante di ALE, ci ha trasportati per 3.021 km attraverso i cieli meridionali da Punta Arenas all’Union Glacier in poco meno di 4 ore e siamo atterrati dolcemente sulla pista naturale di ghiaccio blu. Ce l’avevamo fatta! Dalla pista, un breve tragitto in furgone ci ha condotti al campo di ALE a Union Glacier, con vista sul Monte Rossman (1.450 m) e sulle spettacolari sculture di ghiaccio naturali della cascata ghiacciata Drake Icefall.

Il campo di Union Glacier funge da campo base e centro nevralgico delle attività, con i partecipanti alla spedizione che vanno e vengono. Abbiamo fatto un breve giro per orientarci e bevuto una bevanda calda nella tenda-ristorante Fram, che prende il nome dalla leggendaria nave che portò Roald Amundsen in Antartide durante la sua spedizione al Polo Sud, prima di partire alla volta del nostro campo, il Three Glaciers Retreat. Dista appena 30 km: ci vogliono 9 minuti di volo su un Twin Otter equipaggiato con sci per compiere il tragitto. Sorvolando i crepacci e con la piattaforma di ghiaccio di Ronne in lontananza, abbiamo intravisto il Monte Sporli (2255 m) e poi siamo atterrati sulla pista da sci del Three Glaciers Retreat. Ci trovavamo alla testa dei ghiacciai Driscoll, Schneider e Schanz, a 1340 m sul livello del mare, con una temperatura piuttosto mite di -8 ℃.

Three Glaciers Retreat

Questo rifugio remoto e unico nel suo genere è stato la nostra base principale durante il soggiorno in Antartide: un mondo silenzioso e invernale, eppure in piena estate antartica. Ci sono otto invitanti tende da notte Polarhaven, ciascuna di circa 4 metri per 6, tutte disposte a semicerchio attorno alla tenda principale che ospita la sala da pranzo e il salone. Per me è stato amore a prima vista, grazie al perfetto equilibrio tra comfort e avventura.

Il team di accoglienza ha preparato un ricevimento di benvenuto con champagne e stuzzichini prima di cena e, approfittando delle temperature insolitamente miti, ci siamo seduti all’aperto. Abbiamo iniziato ad ambientarci, conoscendo il team e osservando il nuovo ambiente che ci circondava. Una cosa è stata subito chiara: dal personale ai partecipanti alla spedizione, era una tribù di persone che amano i luoghi alti e freddi, e siamo entrati subito in sintonia.

Quella prima sera abbiamo ricevuto un annuncio a sorpresa. Le previsioni meteorologiche per i due giorni successivi sembravano promettenti per un volo verso il Polo Sud la mattina seguente, con cielo sereno e buona visibilità. Sapevamo tutti che il Polo era in programma, ma non ci aspettavamo che accadesse così presto nella nostra avventura. Il briefing di quella sera ci ha fornito una panoramica di cosa aspettarci: dall’introduzione alla Stazione Amundsen-Scott al Polo Sud ai poli cerimoniale e geografico, fino ai dettagli del campo di ALE e al dislivello che avremmo affrontato (il Polo si trova a 2835 m sul livello del mare).

Al mattino siamo rimasti in attesa fino a quando non abbiamo ricevuto la conferma che le condizioni meteorologiche erano favorevoli per consentirci una finestra favorevole per atterrare al Polo. Abbiamo trascorso il tempo con una lezione sulla storia della scoperta del continente antartico, che ha trattato i tentativi e le prime visite, nonché la fondazione e l’evoluzione della stazione Amundsen–Scott, del Polo Sud cerimoniale e del Polo Sud geografico.

Finalmente è arrivata la notizia che la finestra meteorologica era ormai certa. Abbiamo prima effettuato un breve volo di ritorno verso l’Union Glacier a bordo del Twin Otter e poi siamo saliti su un Basler DC-3 degli anni ’60. Poco meno di 4 ore dopo siamo atterrati sulla pista da sci del Polo Sud. Siamo scesi dalla scaletta dell’aereo, abbiamo subito avvertito la temperatura più rigida, intorno ai -20 ℃ (-4 °F), e abbiamo mosso i primi passi sull’altopiano polare, camminando su uno strato di ghiaccio spesso quasi 3000 m. Era letteralmente la fine del mondo e ho dovuto darmi dei pizzicotti per assicurarmi che non fosse un sogno.

Stazione Amundsen–Scott al Polo Sud

L’accesso alla Stazione Amundsen–Scott al Polo Sud è riservato agli scienziati e, dato che nella stagione estiva 2025/2026 non erano previsti tour, ci aspettavamo di poter vedere la stazione solo dall’esterno per poi proseguire verso i poli. Ben presto abbiamo scoperto di essere probabilmente il gruppo più fortunato a visitare il Polo Sud in questa stagione. Un membro del nostro gruppo, che aveva dei contatti nella comunità scientifica, ha mosso qualche leva e siamo stati invitati a entrare per una visita guidata. È stato un privilegio enorme e inaspettato e sono rimasto senza parole, mentre un’euforia travolgente mi ha pervaso non appena abbiamo varcato la soglia della stazione. Abbiamo incontrato Grace Slembrouck, del team logistico della stazione, che è stata la nostra guida durante il tour. Muovendoci all’interno della stazione, ci siamo fermati ad ammirare i vecchi segnali di rilevamento dei poli in esposizione, le foto degli svernanti e le vetrine piene di oggetti che raccontano la storia della stazione. Grace ci ha portato in biblioteca, nelle sale comuni e nell’unità medica, per poi condurci su un balcone dove ci ha indicato un cartello con una bussola in cui tutte e quattro le frecce puntavano a nord. (La battuta ricorrente qui è: “Da che parte è il nord?”) Abbiamo scoperto com’è la vita alla stazione per le 170–180 persone che trascorrono qui l’estate antartica, dalle serate di giochi e gli allenamenti di pallavolo alle docce di 4 minuti e al bucato una volta alla settimana. Tutto è finito troppo presto e mi sono ritrovata a chiedermi se la stazione stesse assumendo personale…

Di nuovo all’aperto sull’altopiano, proprio accanto alla stazione, ci siamo diretti verso il Polo Sud cerimoniale. Qui le bandiere dei 12 firmatari del Trattato Antartico sventolano a semicerchio attorno a un palo a strisce rosse e bianche sormontato da un globo color cromo. A poche centinaia di metri di distanza si trova il Polo Sud geografico, dove il nuovo marcatore del 2026, progettato dal personale che sverna qui, segna la fine della Terra. Stare in questo punto ti rende la persona che si muove più lentamente del pianeta. Una tradizionale corsetta veloce attorno al marcatore mi ha anche portato attraverso tutti i fusi orari del mondo in pochi secondi.

Il campo al Polo Sud

Dal Polo ci siamo spostati di qualche centinaio di metri fino al campo dell’ALE al Polo Sud. È un luogo unico: il resort più a sud del mondo. Abbiamo gustato il pasto più meridionale che si possa mai consumare e abbiamo brindato in onore di coloro che, poco più di un secolo fa, hanno lottato per raggiungere il Polo Sud. Amundsen e Scott, insieme alle loro rispettive squadre, sono sempre nei nostri pensieri, per non parlare di Shackleton, che ci andò così vicino ma non raggiunse mai il Polo. Dopo una notte calda e accogliente nelle nostre tende Arctic Oven di un giallo brillante, abbiamo iniziato la giornata successiva con una conferenza sul capitano Scott e sulla sua sfortunata spedizione al Polo Sud. Conosco bene la storia, ma ogni volta che la ascolto, non posso fare a meno di sperare che questa volta le cose vadano diversamente. Abbiamo visitato nuovamente il Polo prima che arrivasse il momento di tornare al Three Glacier Retreat. È un luogo incredibile e continuerò a parlare con entusiasmo del mio soggiorno qui per sempre.

Ogni giornata al Three Glacier Retreat iniziava con un briefing mattutino in cui venivano illustrate le escursioni in programma per la giornata. Le serate erano dedicate a conferenze e presentazioni, tra cui quella della guida Rob Smith sulla sua spedizione sciistica del 2019 al Polo Sud attraverso il ghiacciaio Axel Heiberg sulle orme di Amundsen, e quella del docente Craig Morton sui miti, le leggende e le teorie del complotto antartici.

Il nostro primo giorno era nuvoloso e la luce era fioca, quindi le condizioni meteorologiche limitavano le nostre possibilità. Abbiamo optato per un’escursione con il Tucker Sno-Cat lungo il ghiacciaio Driscoll e poi verso la Hidden Valley per esplorarne le insolite formazioni di ghiaccio. Abbiamo indossato i ramponi da neve sugli scarponi polari per aggirarci tra le formazioni e ammirare i motivi a nido d’ape nel ghiaccio blu, chiacchierando con la nostra guida sulle formazione rocciose.

Sci di fondo

Dopo pranzo, un gruppo di noi ha indossato gli sci da fondo (era la mia prima volta!) e ha sciato a un ritmo tranquillo lungo il percorso battuto di 3 km vicino al campo. La bellezza di questo posto è davvero incredibile. Ci siamo ritrovati in un tranquillo paradiso tutto bianco, circondati da cime innevate e selvagge. Sento che questo tipo di sci potrebbe diventare una mia futura ossessione (riuscirei a percorrere l’ultimo grado fino al Polo?). Successivamente abbiamo alzato un po’ il livello con una lezione di guida in motoslitta. La nostra guida, Yoshi Miyazaki, ci ha spiegato le basi e, dopo un po’ di pratica, ci siamo avventurati nelle vaste distese dell’Antartide, sfrecciando verso diversi punti panoramici per ammirare il paesaggio.

Sci alpinismo

Il giorno dopo, il cielo era di nuovo sereno e il tempo era perfetto per sciare, così ho deciso di dedicare la mattinata allo sci alpinismo. Due guide esperte, Rob Smith e Nickel Wood, hanno accompagnato il nostro gruppo di quattro sciatori con livelli di abilità diversi, dal livello istruttore (io) a coraggiosi principianti avanzati e sciatori in fase di miglioramento, ma nessuno di noi con molta esperienza di sci fuoripista. Abbiamo indossato gli scarponi da sci alpinismo e attaccato le pelli alla parte inferiore degli sci per assicurarci di poter risalire la collina senza scivolare indietro. E siamo partiti. Una volta raggiunta la cima, abbiamo staccato di nuovo le pelli e siamo scesi con gli sci. Tutto questo sul dolce pendio di Ski Hill, proprio accanto al Three Glacier Retreat. Dopo alcune nevicate della notte precedente, la neve fresca era soffice e invitante. È stato molto divertente e in fondo alla pista eravamo tutti sorridenti, guardando indietro le nostre tracce e facendo il tifo mentre gli altri sciatori si facevano strada verso il basso.

Sci e volo panoramico

Nel pomeriggio ci siamo avventurati più lontano dal Three Glacier Retreat a bordo di un piccolo convoglio di motoslitte che trainavano i nostri sci. È stato un viaggio divertente verso la natura selvaggia e incontaminata dello Sporli Col, dove abbiamo rapidamente allacciato gli sci per percorrere un tratto meravigliosamente lungo di terreno a bassa pendenza ai piedi del Monte Sporli. Avrei potuto restare lì tutto il giorno, o anche più a lungo, ma c’era un altro appuntamento imperdibile in programma: un volo panoramico verso il Monte Vinson (4.897 m) nella catena Sentinel delle Montagne Ellsworth. Così, ci siamo lasciati alle spalle le nostre tracce e siamo tornati in motoslitta al campo per imbarcarci su uno dei Twin Otter per il nostro emozionante volo. In ogni direzione si estendono paesaggi incontaminati e incredibili a perdita d’occhio: cime montuose, crepacci e neve immacolata. Il Vinson è la vetta più alta dell’Antartide e una delle Sette Cime (le montagne più alte di ogni continente). È un privilegio poterlo ammirare dall’alto.

Ciclismo con le fat bike

Il nostro ultimo giorno è arrivato troppo in fretta, ma ci ha riservato una gradita sorpresa. Eravamo in attesa del nostro volo di ritorno per Punta Arenas e, verso metà mattina, ci è giunta la notizia che il volo era stato rinviato al giorno successivo a causa delle condizioni meteorologiche. Quindi, dopotutto, non era il nostro ultimo giorno! Dire che ero felicissima è un eufemismo. Abbiamo festeggiato percorrendo con le fat bike il circuito battuto di 3 km del campo. Andare in bici sulla neve è un po’ più complicato di quanto pensassi. Abbiamo riso per gran parte del percorso mentre, a turno, cercavamo di prendere confidenza con i rapporti, l’altezza della sella o i tratti di neve più irregolari.

Arrampicata su ghiaccio sullo Sporli Spur

Dopo pranzo abbiamo preparato l’attrezzatura da alpinismo per un’escursione allo Sporli Spur. Abbiamo raggiunto in motoslitta la stessa zona dove avevamo sciato il giorno prima, ma questa volta ci siamo diretti verso l’alto invece che verso il basso. Con i ramponi ai piedi, la piccozza in mano e legati in cordata in due gruppi di quattro, abbiamo iniziato una salita lenta e costante verso lo Sporli Spur. A metà strada abbiamo raggiunto un altopiano pianeggiante dove ci siamo fermati per una pausa, godendo di una vista superba sulla Larson Valley e sulle sue cime piramidali da un lato e sulla cascata di ghiaccio Drake dall’altro. Abbiamo proseguito verso lo sperone, con l’unico rumore dello scricchiolio della neve sotto i nostri ramponi mentre scalavamo un tratto piuttosto ripido. Il panorama era a dir poco spettacolare.

Prima che la giornata finisse, dopo cena c’era ancora un’occasione per sciare e non potevo lasciarmela sfuggire. Abbiamo risalito con le pelli la collina da sci del campo e siamo scesi un’ultima volta, lasciando le nostre ultime tracce sulla neve dell’Antartide.

Un giorno dopo, è stata confermata la finestra meteorologica per il volo di ritorno a Punta Arenas e abbiamo fatto i bagagli, volando a Union Glacier per il check-in. Abbiamo preso qualcosa di caldo, chiacchierato con gli scalatori del Monte Vinson e con i paracadutisti, e guardato un documentario sulla scoperta del relitto dell’Endurance di Shackleton prima di partire. Il tempo trascorso laggiù era stato straordinario: tutto quello che speravo e molto di più. Sono salita sull’aereo con nuovi amici che condividono una cameratismo antartico unico, nato dalle nostre esperienze sul ghiaccio. Come tutti gli appassionati di Antartide che ho incontrato qui, il ghiaccio sta già chiamandomi e sto pianificando il mio ritorno.

• Il prezzo per il South Pole Overnight al Three Glaciers Retreat è di circa 77.000 €. Per itinerari personalizzati al Three Glacier Retreat e altre spedizioni di vario costo, tra cui una alla Gould Bay Emperor Penguin Colony, potete contattare Antarctic Logistics & Expeditions.
• Le spedizioni si svolgono durante l’estate antartica, da novembre a gennaio.
• Antarctic Logistics & Expeditions è impegnata nel turismo antartico sostenibile ed è membro fondatore dell’International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO). I briefing di partenza a Punta Arenas coprono in dettaglio sostenibilità, biosicurezza e comportamento responsabile, e il personale sul ghiaccio ribadisce questi messaggi durante le spedizioni.